1mm² suffit moi je separerais les panneaux pour qu'ils ne fuient pas l'un dans l'autre en cas de pépin

sans oublier l' anti retour

http://www.voilelec.com/pages/energie.php#sect

http://www.voilelec.com/pages/energie.php#sect

voir les liens ci-dessous : beaucoup d'infos !! http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=16754&topic_id=22&critere=moramora&st_row=1

http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=21262&topic_id=22&critere=moramora&st_row=1

desolé mais ça m'agace....quand on ne sait pas ...on ne donne pas de conseils de ce genre....pour 10m (soit 20m aller retour)
et 150W de panneaux ,je te conseille de mettre du 2X 4mm2... et tous les elctriciens serieux seront d'accord...
Cordialement
Dom

Bon.. la section des cables c'est pour éviter la perte en ligne due á la résistance des cables

R = Ro xl /s soit la résitivité du métal x par la longueur et divisé par la section

Plus la section est grosse et moins la résistance est importante et par conséquent plus faible sera la perte en ligne..(U=RxI)

Tout com Dom. je conseillerai du 4² - le 1² en cuivre, ça chargera quand même mais peut être pas á la limite de charge maxi de
la batterie Bicôse.. la perte en ligne..

Pour fixer les idées, si je ne me suis pas trompé dans les calculsl :

2 panneaux en parallèle sur la même paire de fils : 150 W / 12 V = 12,5 Ampères max dans les fils

résistance des fils (10 m aller + 10m retour) :
-avec du 1mm2 : r = 2 x 0,17 ohm
-avec du 2,5 mm2 : r = 2 x 0,068 ohm
-avec du 4 mm2 : r = 2 x 0,0425 ohm

Donc lorsque les panneaux travaillent au max du max tu auras une perte entre le départ panneaux et l'arrivée sur la
batterie (ou régulateur) de :
- avec du 1 mm2 : perte de 4,25 Volts (dommage !!)
- avec du 2,5 mm2 : perte de 1,7 Volts
- avec du 4 mm2 : perte de 1 Volt

Pour un puriste 4 mm2 est préférable, mais en fait : 1/ les panneaux sortent au départ largement plus des 14,... volts
nécessaires pour amener la batterie à pleine charge, et 2/ : en fin de charge le courant est plus faible, donc la perte plus
faible aussi,

Pour ma part je mettrais du 2,5 mm2

Je pense que 2,5 mm2 est raisonnable.

En fait même avec 4,25 Volts de perte à intensité max, ça fait environ 13-14 Volts à l'entrée régulateur, et en fin de
charge à courant plus faible on pourra monter aussi sans problème aux 14-15 V nécessaires, donc ç'est juste juste mais
ça devrait marcher quand même.

lire à la fin :

En fait même avec seulement du 1 mm2, et 4,25 Volts de perte à intensité max, ça fait environ 13-14 Volts à l'entrée
régulateur, et en fin de charge à courant plus faible on pourra monter aussi sans problème aux 14-15 V nécessaires, donc
ç'est juste juste mais ça devrait marcher quand même.

je recopie ce qui a été écrit :
"Donc lorsque les panneaux travaillent au max du max tu auras une perte entre le départ panneaux et l'arrivée sur la batterie
(ou régulateur) de : - avec du 1 mm2 : perte de 4,25 Volts (dommage !!) - avec du 2,5 mm2 : perte de 1,7 Volts - avec du 4
mm2 : perte de 1 Volt " et " En fait même avec 4,25 Volts de perte à intensité max, ça fait environ 13-14 Volts à l'entrée "
Il y a là un problème......théorique car en réalité il y aura une seule tension (donc la même!) aux bornes de l'ensemble batterie-
panneau solaire dès que le panneau est connecté à la batterie (on suppose pour simplifier qu'il n'y a pas de régulateur) : c'est la
tension du "point de fonctionnement", tension induite par l'ensemble du circuit et qui est fonction de la puissance du panneau et
de son éclairement et des caractéristiques de la batterie : résistance interne et force électro motrice (ou force contre
électromotrice pendant la charge) dépendant de sa construction et de son état de charge.
Dans la pratique cette tension de fonctionnement n'est jamais de 17 V ou 16 V ou 15 V mais d'au maximum 14 ou 14,5 V, même
si les fils sont très courts et très gros : le point de départ pour soustraire la "chute de tension dans les fils de connexion" n'est
donc pas 17 V (tension aux bornes du panneau sans branchement) mais à peu près 14,5 V.
De plus la théorie est une chose (encore faut-il compter les chutes de tension de 0.6v au minimum par diode anti retour, celle du
panneau et celle du régulateur), la pratique....en est une autre qui prend tout en compte : qualité des contacts au départ et à
l'arrivée de chaque appareil, qualité des jonctions éventuelles si on met des interrupteurs,...etc... Pour ma part ayant dépensé
pas mal d'argent pour deux panneaux, le portique et le régulateur j'ai pensé qu'il ne fallait pas vouloir économiser quelques
euros ...sur la section des fils et j'ai mis du très gros (4 ) , et tout va bien.

tout a fait daccord et tu peux rajouter la chute de tension au depart due a la temperature du panneau...qui par principe est
bien exposé au soleil....donc imperativement du 4MM2
Dom

Dom, je te trouve trop modeste prix dans des fils

Si on admet une perte de 5% maxi, il faudra des fils de 10 mm2 sur cette longueur. Et une table "sérieuse" en 12V donne 16
mm2 pour 20 mètres de fils et 12A de courant (ce qui fera 3% de perte de puissance environ)

Mais c'est vrai qu'un grand chantier est capable de mettre du 2.5 carré, tant mieux pour les artisans sérieux qui auront du
boulot pour remettre en ordre des installation un peu foireuses grâce à ce genre de chantiers ....

en lisant que" si je ne me suis pas trompé dans les calculsl : 2 panneaux en parallèle sur la même paire de fils : 150 W / 12 V
= 12,5 Ampères max dans les fils" j'ai bien peur que certains soient très déçus du résultat quand ils auront installé leurs
panneaux solaires !!!
En effet il ne faut pas traiter un problème de physique en faisant des mathématiques comme le font malheureusement encore la
majorité des étudiants en...licence ou master d'électricité. Faire des mathématiques c'est dire qu'un panneau solaire de
puissance 150 W peut débiter sous une tension de 12V une intensité de 12,5 A (P = U.I) .....dans un circuit dont on ne dit rien
(là est le problème!) mais dont on s'autoriserait à penser ,comme disait Coluche, qu'il est bien gentil de laisser passer ces
12.5A...sans s'y opposer en résistant le moins du monde.
Faire de la physique c'est voir qu'un couple panneau solaire/batterie n'est rien d'autre qu'un couple générateur/récepteur qui
sont montés en opposition; si pour charger une batterie de tension nominale 12 V (bornes débranchées) on a une tension
au "point de fonctionnement" de 12 V, on aura le couple panneau solaire/batterie qui sera donc un couple de 2
générateurs "identiques" en opposition...donc aucun courant débité : le courant de charge sera nul donc 0 A...et non 12,5 A ;
ce n'est donc bien sûr pas avec la formule P = U.I qu'on aura accès à la valeur de l'intensité de charge I qui est proportionnelle à
la différence entre la tension au "point de fonctionnement" et la tension nominale de la batterie à charger.Or on ne choisit pas
cette tension au "point de fonctionnement" , qui d'ailleurs varie au cours de la charge, elle dépend de l'ensemble des
caractéristiques de tout le circuit à chaque instant.(voir fil plus haut).
Pratiquement, la physique étant une science expérimentale, il faut mesurer les résultats en situation : pour mon montage, avec
2 panneaux de 70 W unitaire montés en dérivation pour charger 2 batteries de 110 A h unitaire, l'intensité maximale de charge
ne dépasse pas 7,5 A ,et une quantité d'électricité maximale de 60 A h à 70 A h rentre dans les batteries chaque jour, soit une
moyenne d'intensité débitée de 6 A à 7 A si on a 10 h de soleil l'été.Ce n'est pas extraordinaire mais comme je navigue à
l'ancienne sans trop d'électronique (cartes papier entre autres), j'arrive à boire frais tout l'été!!

C'est vrai Moramora , méa culpa !! , les puissances des panneaux étant annoncées par rapport à leur tension de 17-18
Volts et non à du 12 Volts, l'intensité maximum débitée par les 2 panneaux de 75 Watts en parallèle sera plus proche de
8 Ampères. Et la chute max dans des fils de 2,5 mm2 devrait être de seulement 1 Volt au lieu de 1,7.

Donc du 2,5 mm2 me semble d'autant plus tout à fait adapté.

(pour Antoine: à mon avis cette perte dans les fils n'est absolument pas une perte par rapport à ton achat de panneau de
X watts. Ce que tu achètes c'est un COURANT débité et pas une puissance. (panneau = générateur de courant) Et au
niveau courant ça ne change rien que tu aies une perte de 0,5 ou 1 ou 2 Volts ou plus dans les fils tant, que tu es
capable d'arriver à la tension de charge qu'il faut au niveau de la batterie pour la charger au maximum)

Pour Eric2103 :

Un panneau solaire est d'abord un convertisseur de puissance lumineuse en puissance électrique . Bien entendu , son
rendement a un optimum pour une plage de tension donnée, mais ce n'est pas un générateur de courant constant (à éclairement
fixé) comme tu sembles le dire.

Et quand bien même, si le panneau était un générateur de courant, les régulateur un peu "bien faits" et modernes pour
panneau solaire sont ce qu'on appelle en électronique des "pompes de charge" qui sont calculés pour toujours faire
travailler le panneau à son taux de conversion optimal en terme de puissance fournie, quelle que soit la tension de la
batterie et quel que soit l'éclairement du panneau. Les régulateurs ne sont plus des simple limiteurs de tension de fin de
charge de batterie comme dans le temps.

Evidemment un régulateur de ce genre est un peu plus cher qu'un simple limiteur de tension de fin de charge.

Donc un achat de panneau de grande qualité, associé à un régulateur de conversion optimale converge vers la conclusion: un
watt perdu dans le câblage est un watt perdu pour la charge des batteries. Au prix du watt de panneau solaire, économiser
sur le cablage est d'un intérêt limité